Il est recommandé 400m2 par animal, soit 800m2 minimum pour 2 mais si vous leur proposez plus, c'est encore mieux, avoir plusieurs parcs permet de faire des rotations afin que la verdure repousse et limite le parasitisme lié au surpâturage. ​​

La cabane doit faire au minimum 4m2 pour 2 chèvres avec pourquoi pas un prolongement type préau.

Les chèvres détestent la pluie et le vent, il faudra donc que cette cabane soit bien abritée et bien orientée (idéalement vers l'Est).

L’hiver les chèvres resteront beaucoup à l’intérieur et auront besoin d'espace pour bouger. La cabane doit contenir un râtelier pour leur permettre de s’alimenter et garder le foin bien sec à l’abri des intempéries. Vous pouvez également prévoir des couchettes en hauteur car elles aiment dormir perchées et cela évite d’avoir un contact avec le sol parfois froid et humide.

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En pratique :​

Attention à la hauteur de la cabane, pensez à l'entretien car retirer les litières souillées «à quatre pattes » ce n’est pas très confortable !...

Il est nécessaire de faire un nettoyage régulier l’été pour éviter les mauvaises odeurs / mouches / prolifération de microbes (une fois par semaine) et l’hiver il faut repailler régulièrement par-dessus leur litière car ce fumier dégage de la chaleur et réchauffera les lieux (curage une fois/mois). Au printemps, un grand nettoyage / désinfection approfondi des locaux est recommandé.

Les caprins sont sujets aux parasites internes (vers), il est donc important de ne pas négliger les traitements et bien vermifuger ses animaux à chaque fois que cela est nécessaire. Pour cela nous recommandons d’effectuer au moins une coproscopie (analyse de selles) par an afin de vérifier le parasitisme et ainsi savoir si l'ont doit ou non traiter. en effet, un seuil de parasitisme est tolérer chez nos caprins sans avoir recourt au vermifuge. Les résultats de la copro permettent aussi de nous orienter vers un produit adapté au parasites présents. 

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Elles peuvent également avoir des poux/tiques, pour cela, il existe plusieurs solutions naturelles préventives : Huile de coco, Vinaigre des 4 voleurs, Terre de diatomée, Pyrèthre ou la solution chimique : Butox 7,5 à n’utiliser qu’en cas d’infestation massive. 

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Concernant les sabots, ils sont à couper selon les besoins, on recommande au minimum une a deux fois par an.
il arrive que l'ont doivent le faire plus régulièrement par exemple chez les chèvres aux sabots blanc dont la croissance de la corne est plus rapide.

Si vous constater un changement radical dans le comportement de votre compagnon cornu, c'est peut être le signe d'un problème de santé. lorsque votre chèvre est malade ne pas attendre, l'état général se dégrade très rapidement chez les caprins,  au moindre doute => vétérinaire ! 

Concernant la hauteur de vos clôtures, cela dépend du caractère de l'animal, certains sont plus fugueurs que d'autres...

Il est préconisé 1m20 minimum avec 1 ou 2 lignes de clôture électrique en bas, afin d’éviter qu'elles passent la tête au travers du grillage ou le poussent ou se frottent et finissent par le déformer ou le casser, puis se sauver...

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En pratique :

Vous pouvez utiliser des piquets en fer ou en bois (Attention pas d’acacia « Toxique »), que vous espacerez de 2m-2m50 max, avec 4 lignes de fils tendeur pour renforcer un max le bas. En ce qui concerne le grillage, privilégiez des mailles souder de 5x10cm, étant plus étroites, il y a aura moins de risque qu’elles passent la tête au travers.

Pour la clôture électrique il vaut mieux utiliser un électrificateur sur secteur, bien plus fiable et durable que ceux sur batterie ou solaire, et bien moins couteux. Veilliez a ce qu’il face minimum 3 joules, en dessous, les chèvres ne sentirons rien et votre clôture sera totalement inefficace. Il vous faudra des isolateurs afin d’éviter tout contact avec la clôture ou autre partie conductrice qui limiterais bonne la circulation de l’électricité, et du fil ou du câble ou des rubans spéciaux.

Les chèvres sont des « débroussailleuses » et non pas des brouteuses, elles préféreront toujours les arbres, arbustes, fleurs à l’herbe si elles ont le choix, il vous faudra donc protéger vos végétaux si vous souhaitez les conserver, avec du grillage ou des palettes.
Elles se nourrissent exclusivement de branchages, ronces, verdure, herbe, foin, paille.

Les granulés sont a proscrire car non adapté pour nos miniatures, de plus cela provoque régulièrement des calcul rénaux, surtout chez les boucs castrés. 

Elles doivent toujours avoir accès à un point d'eau PROPRE.

Elles ont aussi besoin de pierres de sel et de sels minéraux pour le bon fonctionnement de leur organisme et maintenir leur bonne santé. ​

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Attention :

Le blé est à bannir formellement !! Il provoque un dérèglement digestif rapide et souvent mortel pour nos caprins (acidose, enterotoxemie). Soyez donc très vigilant si vos poules sont dans le même parc que vos chèvres. Ne jamais donner de pain car également très dangereux.

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Vous pouvez donner quelques fruits ou légumes en friandise, c'est a dire en petite quantité. Pomme poire banane  courgette carotte courge etc.... attention si vous leur en donner trop ils auront la diarrhée.

On évitera les pommes de terre ainsi que leurs épluchures et tous les légumes gazeux type poireaux/choux, etc... car les chèvres ont tendance à météoriser (accumuler les gaz).

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Les chèvres sont des animaux grégaires ; c'est à dire qu'ils vivent en troupeau.
Pour leur bien être psychologique et physiologique ils doivent obligatoirement être au minimum en duo afin de pouvoir communiquer, jouer, s'épanouir avec un compagnon de leur espèce.
seul, elle s'ennuierait, bêlerait à longueur de journée et déprimerait... (un autre animal ne remplace pas un caprin !!)

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IMPORTANT :

Un bouc non castré ne doit pas vivre avec une femelle à longueur d’année car il y a, bien sûr, risque de saillies à répétition qui, à force, épuise la femelle lui créant des carences qui fragiliseront sa santé. Il y a également risque de saillie sur ses descendantes causant de la consanguinité et une mort certaine sur des chevrettes trop jeunes pour être gestantes (pas de reproduction avant 18mois résolu !!).

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A savoir :

Un bouc castré n’a pas d’odeurs désagréables, n'a pas de comportement agressif, pas ou peu de barbichette et des cornes moins épaisses (car dû aux hormones), ils ont plutôt l'apparence d'une femelle et sont généralement plus câlins et sociables.

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Nous recommandons plutôt des adoptions par duo de même sexe, c'est a dire deux femelles ou deux boucs castrés, pourquoi ?!... Et bien tout simplement parce qu'il arrive qu'un bouc même castré très jeune, puisse avoir un comportement déplacer envers une femelle lors de ces chaleurs ce qui peut être dérangeant pour elle. Malgré qu'il ne puisse pas se reproduire il peut avoir l'envie et faire l'acte.